Άλλες φορές φτηνό κιτς, άλλες φορές σύμβολο διαμαρτυρίας: Το λεοπάρ print αυτή την περίοδο επέστρεψε στην Αμερική, λόγω του Ντόναλντ Τραμπ και του κινήματος #Metoo.
"Για να φορέσετε λεοπάρ print πρέπει να έχετε ένα είδος θηλυκότητας που είναι λίγο εκλεπτυσμένο. Αν είστε γλυκιά, μην το φορέσετε" έλεγε ο Κριστιάν Ντιορ.
Αυτό συνέβαινε τη δεκαετία του 1950.
Τη δεκαετία του 1960 έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές, όταν το φόρεσαν η Μπριζίτ Μπαρντό και η Ελίζαμπεθ Τέιλορ σε παλτό και αξεσουάρ.
Αργότερα τη δεκαετία του 1970 έγινε σύμβολο της γυναίκας - τρόπαιο, παρακμιακό, σκληρό και δεν ήταν στη μόδα μέχρι την επαναφορά τους από τους πανκ και τους glam rockers - Ντέμπι Χάρι, Ντέιβιντ Μπόουι, Πάτι Σμιθ, Γουέντι Ο' Γουίλιαμς που το φορούσε σε κοστούμια, γκέτες και μπαντάνες. Στη δεκαετία του 1980 και του 1990, έγινε συνώνυμο με τους αντισυμβατικούς και τις υποκουλτούρες, ενώ οι Christian Lacroix και αργότερα οι Dolce & Gabbana συνέχισαν να προωθούν το print ως σύμβολο της παρακμής.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
