Ριάνα Στυλιανού
Το Παρίσι σταμάτησε για λίγο να αναπνέει. Κάτω από φωτεινές σφαίρες που έμοιαζαν με πλανήτες, στο εμβληματικό Grand Palais, ο Matthieu Blazy παρουσίασε το πρώτο του show για τον οίκο Chanel.
Το τελευταίο μεγάλο γεγονός της Εβδομάδας Μόδας έκλεισε με έναν συνδυασμό απλότητας και τόλμης: ένα αυστηρό γκρι κοστούμι, η πιο ήσυχη αλλά και πιο δηλωτική έναρξη που θα μπορούσε να επιλέξει ένας νέος καλλιτεχνικός διευθυντής.
Από την Coco στο σήμερα
Ο Blazy δεν μπήκε στη Chanel για να την αλλάξει ριζικά, αλλά για να την επανασυνδέσει με το πνεύμα της Coco — την ιδέα ότι η μόδα είναι πράξη ελευθερίας. Όπως κάποτε εκείνη δανείστηκε ανδρικά ρούχα για να απελευθερώσει τις γυναίκες από τους στενούς κορσέδες, έτσι κι εκείνος έπαιξε με τα όρια του φύλου και της φόρμας: boxy σακάκια, γυρισμένα μανίκια, απλές γραμμές που φέρνουν μια νέα ανάσα στη διαχρονική θηλυκότητα του οίκου.
Τα λουλουδένια σκουλαρίκια και οι “τσαλακωμένες” τσάντες — σαν οικογενειακά κειμήλια που πέρασαν από γενιά σε γενιά — έφεραν τη συγκίνηση του παλιού μέσα σε ένα σύγχρονο πλαίσιο. Η λεπτομέρεια δεν ήταν απλώς αισθητική· ήταν συναισθηματική.
Η πρόκληση του tweed
Το μεγαλύτερο στοίχημα του Blazy ήταν το τουίντ, η υφή-σύμβολο της Chanel. Εκεί όπου πολλοί θα έπαιζαν με ασφάλεια, εκείνος τόλμησε: το ελάφρυνε, το έκανε να διαλύεται σε κρόσσια, να αγκαλιάζει το σώμα σαν πλέγμα, να γίνεται σχεδόν διάφανο. Η εικόνα; Νεανική, ερωτική, αλλά πάντα με την υπογραφή της γαλλικής φινέτσας.
Κριτικές
Το The Guardian χαρακτηρίζει την εκκίνηση του Blazy ως «τολμηρή και μεταμορφωτική», επισημαίνοντας ότι ο οίκος κινείται σε μια φρέσκια, πιο μοντέρνα κατεύθυνση.
Το Reuters σχολιάζει ότι το ντεμπούτο του φέρνει “breezy silhouettes” — πιο ανάλαφρες σιλουέτες, με ρούχα που αποσυνδέονται από την αυστηρή μορφή χωρίς να χάνουν τη δομή τους.
Επίσης το Washington Post λέει ότι η συλλογή μοιάζει ως πρώτη ουσιαστικά “post-Instagram” για Chanel — δηλαδή λιγότερο επικεντρωμένη στην εικόνα που «πουλιέται» στα social media και περισσότερο στο πώς φοριέται το ρούχο στην πραγματική ζωή.
Στο Vogue Business αναφέρονται «πρώτες αντιδράσεις» που τη χαρακτηρίζουν ως σημείο καμπής: ισορροπία ανάμεσα σε κληρονομιά και καινοτομία, με αναφορές σε σπασμένα tweed, και νέες μορφές camellia.
Μια νέα Chanel γεννιέται
Στη συλλογή, η ισορροπία ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν ήταν εμφανής. Οι κλασικές ασπρόμαυρες γραμμές της δεκαετίας του ’50 πήραν μοντέρνο αέρα, ενώ τα oversized πουκάμισα — αποτέλεσμα συνεργασίας με τον ιστορικό οίκο Charvet — αναβίωσαν τον μύθο του Arthur “Boy” Capel, του ανθρώπου που ενέπνευσε τη Chanel να αγαπήσει την ανδρική κομψότητα.
Το τελικό μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: η Chanel δεν είναι πια μόνο η μόδα των μητέρων· είναι και των θυγατέρων που θα θελήσουν να τη φορέσουν διαφορετικά.
Το μέλλον της κομψότητας
Με αυτή τη συλλογή, ο Matthieu Blazy έγραψε το πρώτο κεφάλαιο μιας νέας εποχής για τη Chanel — μια εποχή όπου η παράδοση δεν είναι βάρος, αλλά έμπνευση. Και αν το πρώτο του βήμα ήταν ένα γκρι κοστούμι, το μέλλον που σχεδιάζει είναι γεμάτο χρώμα, φως και... μια δόση παράτολμου ονείρου.
